Инженерия

Конкурс на разработку ракеты-носителя среднего класса с многоразовой первой ступенью на кислороде и метане, проведенный "Роскосмосом", отличился допуском к участию частной компании, а именно - "КосмоКурса" Павла Пушкина. Фирма занята разработкой многоразовой ракеты для космического туризма и этой весной сообщила о разработке проекта носителя сверхлегкого класса на кислороде и керосине. Пока ни титульное изделие фирмы, ни тем более проект сверхлегкой ракеты, не вышли на стадию летных испытаний, так что не удивительно, что "КосмоКурс", конкурс проиграл, причем "в сухую", судя по конкурсным документам с госзакупок, а именно Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 22.09.2020 №ППИ1, где итог красноречиво выражен в Приложении №3:

Отсутствие опыта успешного выполнения работ в области ракетно-космической техники не компенсировало вдвое меньшую цену разработки проекта.
Несколько удивляет низкая оценка ГКНПЦ в части проектирования, создания, разработки и модеризнации космических ракетных комплексов и/или ракет космического назначения и/или ракет-носителей - как минимум, у него хотя бы есть разработки изделия с нуля, а именно многострадальной "Ангары", да и "Протон-М" из "Протона-К" он сделал более оперативно, чем РКЦ "Прогресс" создал линейку "Союза-2". Самое же самостоятельное изделие у РКЦ - это "Союз-2.1в", но он все равно сильно завязан на конструкцию обычного "Союза" и использует ту же пусковую установку. К тому же конкурсные требования, а именно:
Двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателем РД-0169, который работает на кислороде и сжиженном природном газе (метане). С космодрома Восточный ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн - при однократном, на геопереходную орбиту - 2,5 тонны с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени.
Очень напоминают относительно недавнюю разработку "Прогресса", существовавшую под именем "Союз-5.1":

Только теперь вместо одного двигателя на первой ступени - несколько, а именно либо четыре  - в одноразовом варианте, либо пять - в многоразовом. Как можно предположить - с целью увеличения надежности и ради обеспечения ракетной посадки "а ля Маск", как следует из слайда презентации, выложенном на форуме "Новости космонавтики":

Это была такая же бумажная разработка, как и МРКС от ГКНПЦ, но странном бы ставить этим участникам конкурса оценку "ноль", как оценку наличия у них опыта разработок в области носителей на метане и кислороде. Да и единогласность оценок членов конкурсной комиссии не может не показаться странной... Но не мне об этом судить.

В 1954 году в СССР, в Обнинске, построили и запустили Первую в мире атомную станцию. Ее реактор АМ (Атом мирный) был небольшой мощности, вся станция выдавала всего 5 МВт электроэнергии, но ее запуск положил начало освоению мирной атомной энергии. Через 4 года, в 1958 г., был введён в эксплуатацию первый энергоблок Сибирской атомной электростанции мощностью 100 МВт, на Сибирском химическом комбинате. Однако, эта станция была двойного назначения. Ее реактор ЭИ-2 стали использовать для производства электроэнергии и тепла, но основной его задачей было производство оружейного плутония. Первой же гражданской атомной станцией большой мощности стала Белоярская АЭС. Сейчас ее первые реакторы уже остановлены. Эта статья как раз об их истории, о сложностях обращения с накопленным отработанным ядерным топливом и путях решения связанных с ним проблем.


Белоярская АЭС. На переднем плане первая очередь станции с реакторами АМБ. Источник.

( Collapse )

С примусами я закончил, так что речь пойдет об их родственниках. Заварите себе чай, только не так, как обычно, а осознавая каждое действие, как мастер чайной церемонии. Это действительно важно и необходимо.

Заварю и я. Кофе.



( Collapse )

В связи с текущим "венерианским" ажиотажем решил выложить компиляцию из двух глав "Тайна облаков" и " Романтикам ХХ от прагматиков ХХI века" из своей книги "Венера. Неукротимая планета".



( Collapse )

[5. Настройка примуса.]5. Настройка примуса.

[Течет закрытый кран или примус при закрытии крана не гаснет.]Течет закрытый кран или примус при закрытии крана не гаснет.

В норме кран не протекает и примус может храниться снаряженным и заправленным без риска утечки бензина. Есть всего две причины недозакрытия крана - одна обычная и одна существенная. Чаще всего будет встречаться именно "обычная"; я думаю, что для большинства примусологов она будет и единственной причиной незакрытия крана. Это НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ИГЛЫ ПРОЧИСТКИ! Вот так банально - криво собрали и ругают ни в чем не повинную технику. Дело в том, что рейка иглы может двигаться вверх (где ее движение ограничивается жиклером) и вниз (до упора в тело горелки). И вот если игла посажена слишком глубоко, то в горелку она упрется до того, как кран полностью закроется. Вполне естественно, что после этого кран будет протекать!

Итак, как же настроить иглу?

Выкрутите жиклер.

Выдвиньте и вытащите иглу.

Полностью, по упора закройте кран по часовой стрелке.
Переверните примус и убедитесь, что бензин не протекает - кран закрыт герметично.

Здесь можно было бы и закончить; многие старики уверены, что без иглы примусы работали лучше и стабильнее, да и открыть кран можно было шире, увеличив подачу топлива и мощность. Но мы-то настоящие примусологи, так что продолжаем!

Еще раз посмотрите на положение ручки управления, запомните ее угол. Если ручка плоская в виде ключа - обратите внимание и на мышечные ощущения. Вот это положение - полностью закрытый кран и к нему мы должны вернуться уже с иглой.

Поверните кран чуть больше, чем на пол-оборота против часовой стрелки и установите иглу.

Поверните кран по часовой стрелке до упора. Игла втянется в горелку и если при этом ручка встанет на тот же угол, что и без иглы - настройка закончена. Если нет - повторяйте ритуал до получения нужного угла закрытия.

Еще раз переверните примус и убедитесь в герметичности крана.
Установите жиклер на место.

Если же кран протекает даже без иглы, то скорее всего произошло критическое повреждение штока крана или самого тела горелки, что лечится только заменой и, по хорошему, в комплекте. Изредка детали можно купить оригинальные; чаще всего можно каннибализировать с донора; в исключительных коллекционных случаях - точить под заказ.


[Пламя богатое.]Пламя богатое.

В "малом дао" пару постов назад я писал, что нужно продолжать наблюдения и только когда надоест - браться за настройку. Здесь я объясню подробнее. Собственно говоря, качество смеси в шумной горелке - величина удручающе нестабильная и малопредсказуемая. Даже идеально настроенная горелка в один прекрасный день может начать богатить, а потом вернуться в режим без объяснения причин. Почему же это происходит и почему нужно ждать стабильного результата?

Пламя может краснеть после длительного простоя горелки. Налипший нагар, облапанный колокольчик, органика, пыль, подтухшее топливо окрашивают пламя в тускло-оранжевый цвет, но могут и выдавать яркие язычки обогащения. Обычно после пары выжженных баков все проходит.

Сюда же закопченная горелка или горелка, в которой длительно использовался низкокачественный бензин.

Крупные куски нагара могут давать отдельные яркие языки пламени.

Переполненный бак (ой, насколько же изобретательны люди!) может давать слишком большое давление, а температура горелки чуть выше минимально допустимой для такого расхода. В этом случае примус не пыхает (периодические переобогащения), но все равно богатит. Похожие результаты может давать сильный предварительный нагрев бака, например при повторном запуске с розжигом погасшей, но не до конца остывшей горелки.

Просто сочетание расхода, сорта топлива и давления.

Малый расход или малая скорость струи паров бензина. В норме бывает при работе на малом огне, но если кран открыт полностью, а струя слабая и пламя оранжевое и мягкое (выглядит, как огонь зажигалки) - в баке нет давления и скорее всего повреждены прокладки в пробке бака.

Вода в бензине. Дает яркие язычки пламени, которые появляются и исчезают. По мере прогрева горелки пропадает.

Слишком тяжелое (с высокой температурой кипения и повышенным требованием кислорода для горения) топливо. Если в бензине много тяжелых фракций - смесь вполне естественным путем становится богатой. Подобный эффект может давать и другие бензиноподобные смеси.

Просевший от времени рассекатель. Первая и наиболее распространенная техническая причина. Тарелочка рассекателя сделана из тонкой латуни и со временем проседает под воздействием высокой температуры. Раньше рассекатели лили из чугуна и такой проблемы не было - правда и регулировать смесь было невозможно.

Я уже говорил и еще раз повторю: Рассекатель на исправном примусе должен находиться на уровне краев колокольчика горелки. Подъем его вверх обедняет смесь, но увеличивает угол разлета пламени. Опускание вниз - обогащает.

Растертое отверстие жиклера. Вторая техническая причина. При слишком большом отверстии топлива подается больше, чем прямоточная горелка способна смешать и смесь переобогащается. Как зачеканить жиклер написано выше.


[Пламя несимметричное, может иметь отдельные яркие язычки пламени.]Пламя несимметричное, может иметь отдельные яркие язычки пламени.

Здесь может быть только две с половиной причины.

Несимметрично просевший или продавленный рассекатель. Выпрямляется на ходу без проблем.

Косое отверстие в жиклере. Если вы его только что зачеканивали - это точно оно. Если жиклер снят с донора, а рассекатель выглядит нормально - это оно. В общем решение простое - ПЕРЕДЕЛЫВАЙТЕ!

Профессиональные примусологи изготавливают специальный стенд, на котором через жиклер прокачивают воду и смотрят за направлением струи. Для однократного ремонта это несколько излишне.

И "второе-с-половиной" - это просто загрязненный жиклер. Кусочек нагара залип в отверстии и испортил струю. Если проблема появилась внезапно, а жиклер вы не трогали - стоит его просто прочистить! Внешняя игла сильнее повреждает форсунку, но чистит лучше - это так, чисто для информации. Опять же чистка на горячую или на ходу снова повреждает форсунку сильнее, но результат дает быстрее. В общем, если топливо поганое - чистим на холодную перед розжигом. Если кофе сбежал - ну черт с ним, можно и на ходу.


[Пламя бедное.]Пламя бедное.

Естественным путем пламя обедняется при перегреве горелки. Давление растет, раскаленная головка испаряет увеличившийся поток топлива - но скорость струи затягивает слишком много воздуха. Это особенно заметно при переходе с малого газа на полный. Типа сварили пару-тройку турок кофе и поставили воду для лапши.

Более неприятная причина обеднения пламени - топливо. Пустой бак, спирт, растворители - обедняют пламя даже исправной горелки. Явный признак - пламя срывается сразу или при увеличении расхода.

Иногда засорившийся жиклер тоже може обеднить смесь. Явный признак - ВНЕЗАПНО перекосившееся пламя с рваными краями. Это точно засор.

Последний вариант - слишком высоко поднятый рассекатель. Ничего нового и интересного.



[6. Очистка от нагара.]6. Очистка от нагара.

С этим вы рано или поздно столкнетесь. Например, вывернув жиклер и увидев плотный коричневый слой на внутренней части горелки. Или вдруг выясните, что кран принесенного примуса не поворачивается от руки. Или не вынимается. Или горелка вообще намертво замурована в кусок смолы, как динозавр в янтарь.

Здесь есть два способа - регулярный и аварийный.

Регулярный используется профилактически и в случаях, когда слой налета еще напоминает краску, а не часть конструкции. Тут просто: В бак заправляется смесь из бензина и "адского растворителя" где-то 90/10 или 80/20 и выжигается пару раз. Это можно делать раз в год-два в зависимости от используемого топлива. А можно и не делать, если топливо качественное и нагара вы не видите.

Адским растворителем может быть р-4, р-5 (растворители для эпоксида), бензол и смесь бензола с толуолом, карбклинер, Компонент Моторного Топлива Ароматический... Все эти смеси очень похожи по составу и едкости:) Кстати, все они токсичны и имеют наркотический эффект. Пользуйтесь вытяжкой и не оставляйте открытой емкость с растворителем.

Не стоит использовать смывку для краски и смывку для нагара. Едкая щелочь - совершенно точно не то, что вам надо.

Если же нагар и смолы уже мешают двигаться последним подвижным частям горелки - ну да, снова используем адский растворитель, на этот раз вывинтив жиклер и залив бак этим самым растворителем. пробку лучше отложить отдельно - даже самая бензостойкая резина от такой гадости распадается. Можно подождать, а можно открыть кран, перевернуть примус горелкой вниз и пролить. И повторить. Или, залить полностью и оставить на день-другой. Резиновое уплотнение крана скорее всего будет разъедено, так что готовьтесь к замене. Впрочем при таком состоянии оно пошло бы под замену в любом случае.

Последний ультимативный способ решения всех проблем - это ПРОЖИГ. Для него берется газовая горелка или паяльная лампа, примус разбирается насколько возможно (жиклер выкрутить, кран - по возможности, бак - аналогично; пробку снять) и забитая горелка раскаляется до малинового цвета. После этого самый злой нагар рассыпается в порошок и выметается любым тросиком или еще чем. При необходимости - повторить! Некоторые туристы прокаливали горелки Шмелей даже в полевых условиях - но то Шмель, а у вас - фитиль!

Опять же некоторые продувают раскаленную горелку воздухом и даже кислородом, но это требует оборудования и в общем-то избыточно.


[7. Окраска.]7. Окраска.

Молотковая эмаль, которой традиционно окрашивались стальные части примусов очень хороша и устойчива, но за полсотни лет и она может уйти. Так что окраска остается важным этапом восстановления ходового (но не коллекционного - там перекраска вызывает воспламенение стульев у ценителей!) примуса.

Конечно, если есть возможность использовать молотковую эмаль, стоит воспользоваться ей - но гораздо чаще приходится пользоваться более доступными красками.

Краска должна быть термо~ и химически стойкой; обычная вспучится уже на втором выжженом баке топлива. Так что из всего спектра (кек) остается всего несколько вариантов.

- Собственно, запекаемая молотковая эмаль. Может быть, когда-нибудь я ее увижу. Обычной, не запекаемой, полно, но здесь она не годится.

- Краска для глушителей. Запекаемая серебрянка. По большому счету, альфа и омега в окраске примусов. Очень устойчивая, повсеместно доступная и дешевая. Это следует учитывать на барахолках - примусы, выкрашенные в "серебрин" точно перекрашены!

- Запекаемая краска для тормозных суппортов. Яркая, красивая и дорогая. Очень нечастый, но шикарный выбор.

Подготовка металла и окраска совершенно обычна. Очистить от ржавчины и грязи, протравить преобразователем ржавчины (кислота), обезжирить, но не грунтовать! Тэмпэратура! Красить придется по металлу, как обычно, несколькими тонкими слоями, но вот после высыхания КРАСКУ НУЖНО ЗАПЕЧЬ! В прямом смысле, в духовке, несколько часов контролируя температуру так, как написано в инструкции. Без запекания краска остается крайне неустойчивой к бензину, которым примус будет обливаться регулярно. В смысле, смоется к черту.


[8. Модернизации]8. Модернизации.

Безнасосные примусы выпускаются уже почти сотню лет и почти все возможные модификации и модернизации уже опробованы, а большинство - отвергнуты. Но тем не менее, несколько интересных и полезных вариантов остаются актуальными.

[Горелка. Что с ней можно сделать?]Горелка. Что с ней можно сделать?

Больших надежд не питайте. Радикально увеличить мощность и эффективность горелки не удастся. По крайней мере тюнингом горелки - результат будет на грани погрешности измерения. Но не мощностью единой живет примус.

Бесшумная горелка.
Помните, как называется горелка? "Прямоточная шумная". И "шумной" ее назвали не случайно - горящая горелка легко глушит даже громкий разговор. Причина проста: горение происходит в турбулентном слое под тарелочкой рассекателя; плохо смешанный с воздухом бензин горит серией микровзрывов, сливающихся в громкий шум. При обеднении смеси взрывы становятся мощнее и пламя начинает хлопать; иногда в пламени даже становятся видны пробегающие ударные волны в виде полосок.
Решение очевидное - на горелку можно установить глушитель! У нас его называют "бесшумной головкой", в Европе - silence cap, silent damper cap, silencer и т.п.

Выглядит она примерно так:



Да, похоже на головку "шмеля" в миниатюре.



//иронично, но "Шмель" использует бесшумную головку, которая начинает жужжать только в аварийном режиме.

Что здесь важно? Смесеобразование и горение разделены между собой. Бензин с воздухом перемешиваются внутри головки, а смесь горит уже за внешней сеткой и никаких микровзрывов не происходит.

Иногда она состоит из двух частей; сейчас все чаще - монолитные, 3D-печатные. Чем же они хороши?

+ Они действительно бесшумные. Звуков они издают не сильно больше, чем кухонная газовая плита.

+ Непревзойденное качество смесеобразования. Бесшумная головка позволяет полностью сжигать менее качественное топливо.

+ Головка довольно массивная, так что менее склона к переохлаждениям и опять же способна доиспарять более тяжелый бензин.

+ Головка хорошо работает как на малой, так и на полной мощности (прямоточная хорошо работает только на средней).

Но если бы все было бы так хорошо, то прямоточные горелки вымерли бы за ненадобностью.

- Головка тяжелая и массивная, что добавляет вес и без того не самым легким горелкам.

- Головка тяжелая и массивная, так что топлива на разогрев требует в разы больше.

- Монолитная головка может быть засорена сложноудаляемым нагаром, особенно при использовании низкокачественного топлива.

- У разборной головки внешнее ситечко рассекателя может быть утеряно, неверно установлено и может просто прогореть (на монолитных толщина внешнего рассекателя не дает прогаров).

- На ветру или при неверной сборке пламя может попасть за сетку внутрь головки. Головка начинает громко жужжать, быстро раскаляется и прогорает.

Нужна ли она? Лично мне - не очень. Но, повторюсь, штука популярная и известная.



Обычный рассекатель.
Могут быть и другие формы рассекателей, но в целом, никаких существенных причин для замены штатной тарелочки я не вижу.



Это, конечно, кустарщина, но за сто лет подобные рассекатели использовались и на серийных горелках.

Тем не менее: Утерянная тарелочка может быть заменена почти любым подходящим по размеру стальным или бронзовым (но не легкосплавным и не медным!) кругляшом, обмотанным проволокой. Например, монетой. Работать оно будет плохо, но дотянуть до ремонта сможет.

Новый рассекатель можно купить (они взаимозаменяемы в широком смысле - оригинальные, клоны, советские - размер один) - или вырезать из листовой латуни. Можно вырезать и из нержавеющей стали. Углубление делается большим стальным шариком (можно найти возле тюрьмы, в которой содержатся русские; хватит даже половинки).

Точно так же колокольчик может быть заменен латунной цилиндрической баночкой подходящего размера (гильза?). Но, опять-таки, характеристики врядли улучшатся, зато ухудшатся почти наверняка.


[Мультитопливная горелка]Мультитопливная горелка


Можно сделать мультитопливную модификацию по типу примуса-71.



Для этого из латуни (но не из жести, особенно не из консервной банки!) вырезается "цветок клевера" с отверстием 12мм посередине. Отверстие имеет смысл пройти резьбой 12x0,75 для более аккуратного накручивания на горелку.



Смысл в чем: Вкладка изгибается по внутренней форме колокольчика так, чтобы в нормальном положении лепестки помещались между прорезями. Для работе на спиртах или растворителях вкладка поворачивается, частично перекрывая щели и обогащая смесь.
Смысла в этом я не вижу, но возможность есть.


[Газовая горелка.]Газовая горелка.

В принципе, прямоточная горелка может без переделок жечь газ, но как его туда подать? Тривиальное решение - шланг со штуцером под резьбу предохранительного клапана (полдюйма?) - но потери газа на каждой готовке и увеличение габаритов конструкции - когда насадка на дихлофосный баллон стоит копейки и не в пример приличнее - я смысла не вижу.






[Плоская головка, как на Эндерс-Бэби-бундесвер]Плоская головка, как на "Эндерс-Бэби-бундесвер"



Вроде бы, у кого-то получалось. У меня - нет; нужного калибра трубки не было, а та, что была оказалась слишком широкой.
Впрочем, для плоского армейского котелка я нашел лучшее решение.


[Дефлекторы пламени.]Дефлекторы пламени.

Довольно полезная штука для "Смерти туриста" и аналогов - адаптация под армейский котелок. Котелок этот, в общем-то состоит из одних недостатков, но бросовая цена искупает все грехи, так что его форму знает каждый постсоветский турист.
Но при использовании горелки 40% тепла топлива и так уходят в обогрев атмосферы - а на армейском котелке теряется половина от остатка!



Две стальные пластины сжимают пламя, оставляя его под дном котелка, сразу на треть уменьшая время нагрева! Неожиданно заметный результат столь простой модификации! Кроме того, левая пластина отсекает пламя от бака, снижая шанс перегрева примуса.





В качестве пластин я использовал разобранную дверную петлю - чисто для проверки; результат был столь впечатляющим, что менять я ничего не стал. Могу только добавить, что нужна сталь и сталь не-оцинкованная. Йадов вам и без цинка хватит. Сейчас я перешел на уменьшенный круглый котелок , так что дефлектор снял. Но установка его - дело трех минут.


[Ветрозащита.]Ветрозащита.

Опять "Смерть туриста", на этот раз с улучшенной ветрозащитой.



Заметно увеличивает экономичность горелки без риска перегрева. Изготавливается из алюминиевой, стальной или медной полосы, лучше сразу с сеткой. Ставится в распор и фиксации не требует. Кейс закрывается, как и в стоковом варианте.


[Рукоятка на экране.]Рукоятка на экране.



Пайка твердым припоем или клепка - ничего плохого, но и особой полезности я не вижу.


[Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.]Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.

Советские туристы прорезали дырку в кожухе для упрощения розжига без его снятия. Опять же по-моему, это уродство, тем более решаемое более простым "экстремальным" методом розжига "залить блюдце бензином прямо через конфорку".


[Насос.]Насос.

Насос позволяет быстрее вывести примус на полную мощность. Серийно производимые насосы для шведских примусов требуют замену пробки на специальную, сохраняющую предохранительный клапан и адаптер для съемного насоса.



Целесообразность этого на столь миниатюрных горелках лично мне кажется сомнительной.


[Гусеница.]Гусеница.

Изящная модификация для зимних и экстремальных условий. Помните, я писал "заложить четверть таблетки сухаря и залить бензином"? Муторно, правда же? Решение настолько же простое, насколько эффективное: в том месте, гле блюдечко для затравки переходит в горелку проволокой привязывается кусочек минваты в виде такой вот толстой гусеницы.



Он впитывает бензин и позволяет сжечь больше топлива на разогрев. Просто и со вкусом!


Вроде все. Дальше будет разве что обзоры некоторых родственников примуса.

Это способы и приемы квалифицированного и сложного ремонта примусов (безнасосных, все еще безнасосных). Поэтому сразу взгляните на себя в зеркало. Вы:
- Знаете и понимаете основы пожарной безопасности; способны их обеспечить.
- Умеете обращаться с простым слесарным инструментом.
- Отдельно понимаете резьбовые соединения и способы аккуратной их сборки и разборки.
- Понимаете конструкцию и работу горелки.
- Знаете, что такое "качество смеси", "нормальное пламя" и как оно должно выглядеть.
- Понимаете свойства, характеристики и отличия стали, латуни и т.п.

Пост оказался больше, чем я ожидал, так что здесь будет только первая половина.

[1. Выбор и покупка.]1. Выбор и покупка.

Да, это тоже высшее дао, избавляющее от кучи проблем. Ясное дело, вариант "нераспакованный в коробке и с документами" - это заход с козырей, но и продаван за подобную аппаратуру зачастую ломит цену, как за коллекционный. Так что смотрим просто Б/У.

Конечно, первым желанием будет "просто опробовать в работе". И если продавец согласен - соглашайтесь и вы, внимательно наблюдая за каждым действием продавца. Увы, чаще всего проверять никто не согласится, а у меня аргумент "давай скидку на треть, и я беру без осмотра - потому, что после осмотра и полцены тут может не набраться" срабатывал не один раз:) В общем осматриваем.

Что сразу исключает покупку:
- Некомплектность. Нет рукоятки управления, рассекателя, пробки, кожуха, теплового экрана (на Огоньке - в виде перегородки в банке кожуха) и т.п. В постах раньше было показано, как выглядят комплектые аппараты.
- Глубокие следы коррозии стальных и латунных деталей. Да, латунь тоже может безнадежно разъедаться. Это не лечится, а если и лечится, то смысла не имеет.
- Трещины, поврежденные швы.
- Следы пайки и прочего сомнительного ремонта.
- Вмятины на баке, погнутая горелка и кожух.
- Следы срыва металла на гайках и горелке (крутили плоскогубцами?)
- Срыв металла на штоке крана (заклинил; кран может быть поврежден)
- Следы сильного огня (потребуется полное восстановление).
- Вмятины по центру жиклера (следы восстановления - насколько грамотного? Неграмотно вы и сами сможете:)

Подозрительно:

- Внешний вид отличается от стандартного; видны странные модификации. Рукоятка отличается от стандартной для этой модели. Зачем? Чего добивались? Расширенный таганок, например, говорит об использовании горелки для больших котлов. На "огоньках" может быть вырезана одна поперечина в кожухе - совкотуристское упрощение розжига (тоже говорит о предыдущем владельце).

- Установлен нештатный рассекатель. Скорее всего, это будет "бесшумный" и даже, может быть, грамотно сделанный, но насколько?

- Следы перекраски. Штатно ПТ-1 и 2 окрашивались серой молотковой эмалью; Зив/Павлоград - черной краской; у "огоньков" были цветные крышки. Шмеленджеры и клоны колмана красились по-разному, но о них речь не идет. Если перекрашен бак - то почему? Что скрываем?

// Здесь следует отметить, что можно встретить именно восстановленные примусы, но в этом случае продавец сам оччень детально опишет ВСЕ проведенные работы и модернизации. Cкорее всего и в работе покажет, но и денег попросит достойных.

Холодная проверка:

- Оцениваем наличие обвеса: инструмента, ЗИП-а и т.п. Без него горелка работать может, но хорошо, чтоб был. Наличие ручной иглы прочистки - в принципе, нормально, хоть в комплект она и не шла.

- Откручиваем пробку. на прокладке может быть кольцевая вмятина, но не трещины. Клапан не трогаем; не хватает еще пролюбить его до покупки. Закручиваем обратно.

- Трясем примус. В баке ничего не должно звенеть. Если шуршит - возможна ржавчина. Если звенит - выясняйте. Некоторым попадались запасные формсунки в баке, но не с вашей удачей.

- Присоединяем рукоятку управления и открываем кран. Он должен двигаться плотно, но не туго. Для советских примусов и (r)-серий шведских - кран должен проворачиваться примерно на пол-оборота против часовой стрелки. При этом в конце из жиклера должна выдвинуться иголка. Если ее нет, а кран остановился - игла сломана и хорошо, если не застряла в жиклере (проверить внешней иглой). Если кран не остановился через пол-оборота - нет рейки с иглой (готовьтесь чистить внешней иглой, как диды). Для иностранных моделей - иглы может просто не быть по конструкции. В этом случае в комплекте должна быть внешняя игла.

Вроде бы, все; все остальное можно починить.

Отдельно, об автографах Штирлица и барабанах Страдивари. Еще раз: без знаний кострукций и поколений и связываться бессмысленно. Но есть несколько явных признаков интересных экземпляров. Что важно, эти горелки можно найти на барахолках по цене металла просто потому, что продаван иногда и сам не подозревает, что продает.

- Похоже на "Огонек", но с небольшим баком, громоздкой пробкой и штампованной надписью "Только для бензина" на крышке кожуха и баке. Это примус ЗИВ, ранняя советская копия Ювеля. Аппарат довольно редкий.



На крышке также может быть надпись "Павлоград". Тоже редкий. В принципе, оба варианта - это коллекционные модели (что совершенно не мешает таскать их в поход!)

- "Смерть туриста" с ручкой для переноски, приклепанной к кожуху отдельно от петли крышки. Ранняя серия. Небезынтересно, но не более того.

- Оптимус-8 (не R) или один из его европейских клонов в алюминиевом кожухе. Редкая послевоенная серия, когда алюминий был дешевле стали:)

- Оптимус-8 в кожухе со съемной крышкой. Это не 8:) Это 99.



- Ювель-33 с переключателем на колокольчике горелки. Мультитопливная головка. Редкая штука.

- Оптимус-8r cо сдвоенным держателем на крышке кожуха - под ключ и консервооткрывалку. Ранняя серия. Но может быть и просто 8r в кожухе от 8.



- прямоугольный бачок и архаичная подготовка к работе. Это эндерс-бейби. Здесь - довольно редкий, но в германии - как грязи.



- На довоенных и ранних послевоенных горелках встроенной иглы нет.

- На Ювелях и ранних Свеях ключ управления торчит под углом вниз.

- На "Ювелях" встроенной иглы нет. Если есть - вам парят "Огонек".

- На истинных Свеях на баке есть надпись "Made in sweden". На поздних, китайского производства - просто "sweden"

- Бесшумные головки ни одну горелку ни редкой, ни коллекционной не делают:) Это тупой афтермаркет.



[2. Неполная разборка примуса]2. Неполная разборка примуса.

Этот ритуал полезен для оценки любого приобретенного примуса, периодической очистки и прочих нечастых осмотров.

- Вынимаем горелку из кожуха.

- Стравливаем давление из бака. Удаление топлива может потребоваться в зависимости от предполагаемых работ.

- Откручиваем колокольчик горелки. Это не представляет трудостей; в конце концов, отвертка вставляется в отверстия колокольчика и проворачивается. НО! Закручивать колокольчик нужно только от руки!

- Специальным ключом из принадлежности или подобраннным рожковым ключом (но не клещами и не плоскогубцами!) выкручиваем жиклер. Резьба жиклера мелкая, а узел ответственный, так что аккуратно!



Кстати, обратите внимание, насколько поганый ключ!

- Заглядываем в горелку: из ее глубин должна торчать игла. Иногда там что-то торчит, но без иглы; иногда видны лишь темные глубины. Ручкой управления поворачиваем кран против часовой стрелки до тех пор, пока увиденное что-то с иглой или без не выйдет из горелки так, что его можно будет вытащить пальцами.



И да, кстати, это донор, причем здорово убитый. Следы на штоке хорошо видны.



Таак, рейка есть, иголки нет. Естественно, она заклинила в жиклере, который я уже давно починил.

- Ключом из принадлежности или рожковым ключом (что лучше; в принадлежности ключи откровенно суррогатные) открутить гайку на кране управления и снять ее.



- Продолжить выкручивание крана ручкой управления против часовой стрелки. Здесь могут быть затыки из-за прокладки крана. Многие эксперты рекомендуют в этом случае физически разрушить прокладку острым шилом, а советские эксперты дополнительно рекомендуют сохранить остатки. Да, жадность и глупость. Проблема в том, что иногда прокладка со стороны рукоятки закрыта стальной шайбой, так что удачи с шилом! В общем говоря, если прокладка заклинила, но вы точно уверены, что ее нужно вытащить - смотрите дальше раздел "Удаление нагара". Он будет следующим постом.

- Осмотреть выкрученный кран управления: состояние резьбы, иглы (конической части) крана и зубчатки, если она есть. Крану нужна резьба и игла. Если зубчатка привода прочистки повреждена - ну обойдетесь без нее. Здесь можно осмотреть прокладку на наличие второй шайбы, если есть - снять ее и удалить прокладку. Здесь можно использовать силу; сама прокладка нам уже не понадобится.



Ну да, советский турист крутил заклинившую рукоятку с такой силой, что сломал шестеренку привода. Прокладка рассыпалась при извлечении.

- Снимите крышку с бака и оцените состояние прокладок.



Да, прокладка есть и в приличном состоянии. Что ей сделается за четыре десятка лет-то?
Отверткой (ключом, шестигранником...) выкрутите крышку предохранительного клапана.





Оцените прокладку. Здесь она есть и в хорошем состоянии.



Осмотрите пружину. Она должна быть длиной около сантиметра, может чуть больше. Если меньше - растяните.




На этом неполная разборка закончена. Сборка производится в обратном порядке.

[3. Полная разборка примуса]3. Полная разборка примуса.

Это может понадобиться раз в три-четыре десятка лет и то не факт. При этом, после начала работ они становятся необратимыми; если вы начали разбирать, то должны разобрать. В общем, очень хорошо подумайте, нужно ли оно вам. По-моему, оно может понадобиться если:
= примус точно работал на низкокачественном топливе.
= Есть подозрения на загрязнение бензопровода.
= Примус пыхает огнем при поворотах, качании или переноске (так делать нельзя, но вдруг заметили?)
= Примусу больше трех десятков лет.
= У вас есть донор и вам очень любопытно.

Итак:
- Выполняем неполную разборку горелки.
- ПОЛНОСТЬЮ удаляем топливо из бака. "Полностью" - это значит вылить, высушить, прожарить паром, высушить - так, чтобы и запаха бензина не было.
- Осматриваем горелку. Если это "Смерть туриста" или "Огонек", резьба может быть заклеена советским фиксатором резьбы типа эпоксида. На других тоже внимательно осматриваем соединение горелки с баком на наличие подозрителных подтеков. Резьба здесь коническая и самогерметизируемая. Это значит, что нам не удастся пролить эту резьбы смывкой для эпоскида, а еще это значит, что при повреждении восстановить резьбу уже не удастся. Вы точно уверены, что оно вам надо? Тогда с помощью фена (400 градусов) или горелки (Горелкой осторожно! Нужно выжечь фиксатор резьбы, а не сварить горелку с баком!) нагреваем резьбу "до дымка", который будет едким и противным. В общем-то, зачастую "на горячую и откручивают. Но мне было ниудобна, так что я остудил горелку, пролил керосином (резьбу! не бак!) и оставил еще на день.
- На следующий день берем тиски, ставим накладки из жести на губки и зажимаем в тиски горелку (если это вертикальная) или гайку бензопровода (если это "смерть туриста). Ни один гаечный ключ вам не поможет. Ни один! Зажав горелку (гайку) в тиски, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО выкручиваем бак руками. Насчет постукивания - можно, но еще аккуратнее. Если вы не вполне понимаете, причем тут постукивание - не надо! Потом потренируетесь на стальных болтах, старых двигателях - все потом! В общем, аккуратно выкручиваем бак. Из него покажется грязного цвета хвостики фитиля.
- Вытаскиваем фитиль из горелки

На этом полная разборка завершена. При сборке резьбу проще фиксировать на герметик. Для "смерти туриста" и аналогов - можно даже на самый обычный (но не антисептический) - температуры там невысокие; все охлаждается бензином. А вот для "огонька" и прочих свей с ювелями - только на термостойкий автомобильный.

Напоследок пару видео от мастера-примусолога. Я могу лишь еще раз повторить, что для советских (да и несоветских тоже) бачок, особенно в первый раз следует откручивать очень бережно и только через тиски. Ни один ключ не поможет и только повредит металл.







[4. Ремонт]4. Ремонт

[Как заменить прокладки в крышке?]Как заменить прокладки в крышке?

Замена прокладок в крышке понадобится, если
- примус не набирает давление
- видно пламя из-под резьбы пробки
- видны трещины на прокладке
- вы потеряли резинку клапана:)

Проще всего взять их из ремкомплекта, заботливо собранного для вас. Вот только он не всегда есть, так что продолжаем. В крышке есть две прокладки: кольцевая и прокладка аварийного клапана.

Обе они могут быть изготовлены из листовой маслобензостойкой резины (прокладки в автомобильных моторах). Также подойдет нейлон, силикон и прочие синтетические аналоги резины. На всякий случай, если не совсем понятно, что за резина - замочите ее на недельку в бензине и сами увидите, стойкая она или нет. Нестойкая разбухнет, раскрошится или превратится в осадок на дне банки.
В Родоначальниках использовались пробковые (корковые) прокладки. Это тоже хороший материал, но для прокладки лучше брать "восстановленную" пробку, спрессованную из пробковой крошки. Цельная пробка может иметь трещины и неоднородности; прессованая - более-менее однородна.
Относительно паронита - лично я его не люблю. Этим и ограничимся.

Кольцевую прокладку можно просто вырезать; прокладку клапана лучше высечь. Для этого берется металлическая трубка подходящего размера, затачивается ее край и этим заточенным краем выбивается круглая прокладка.

Кстати говоря, в аварийном случае подойдет и прокладка из душевого шланга. Сколько она прослужит - вопрос другой, но на время воткнуть можно. У меня не в примусе, а в паяльной лампе прокладка пробки регулярно вырезалась из камеры - ну да, разъедает ее за годик - и черт с ней! Ну и ниппель с той же камеры и по той же схеме.

На использованых прокладках видны канавки. Их вырезать не надо. Если ваша резина мягче металла, то канавки на ней скоро появятся естественным путем.

Пружину предохранительного клапана лучше сразу подрастянуть, тем более, если речь зашла о прокладках - пружина там точно уже немолодая и подуставшая.


[Как заменить прокладку крана?]Как заменить прокладку крана?

Необходимость замены прокладки крана видна сразу - об этом сигранизирует огонек у ручки управления, не гаснущий при затягивании гайки.

Для замены нужно провести неполную разборку горелки. Обязательно!

Физически удалить со штока остатки предыдущей прокладки, оставив только внутреннюю шайбу. На всякий случай запомните примерный размер прокладки.



Здесь еще видны фрагменты предыдущей прокладки; их надо удалить.


Взять напильник, графит и наточить немного графитового порошка. Графит берется, например, из простых карандашей, щеток двигателей (свалка/базар), троллейбусных токосъемников (депо, разворотные круги), блоков и стержней реактора (ну а вдруг?)





Взять тонкую асбестовую нить и тщательно вывалять ее в графите. Асбест - материал довольно нежный, так что постарайтесь не рвать нитку случайно.



Вывалянную в графите нитку плотно, но не сильно натягивая (она рвется!) намотайте на шток крана от внутренней шайбы к рукоятке против часовой стрелки. Полученная бобина должна быть немного толще и шире оригинальной прокладки.



Здесь несколько слоев нити, так что витки можете не считать.

Ставить ли вторую шайбу? Конструкция гайки позволяет обойтись без второй шайбы при асбестовой прокладке. Обратите внимание, на гайке есть коническое углубление - вот оно сделано специально для вас! Оно и позволит сделать из нашей бобины хорошую прокладку! Оно же обеспечивает обжатие, герметизирующее кран.

Вставьте шток в горелку и аккуратно запихните за ним не влезшую часть бобины.

А теперь вкрутите шток до упора и начинайте закручивать гайку. Гайка пойдет туго; это нормально. Сейчас она запрессовывает асбест и делает из него прокладку. Когда гайка будет закручена примерно наполовину - покрутите рукоятку. Она должна двигаться плотно, но не туго, без заметных усилий. Если да - работа закончена. Если нет - можете еще подтянуть гайку или выкрутить ее и домотать еще немного графитованной асбонити. Я лично предпочитаю, чтобы после сборки еще треть резьбы оставалась в резерве на случай износа прокладки.


[Как починить жиклер?]Как починить жиклер?

Починка жиклера назрела, если примус горит ярко-оранжевым пламенем с язычками, как у свечи или зажигалки, коптит, не выходит на режим и никакими регулировками не корректируется. Или наоборот, бензин не проходит сквозь жиклер из-за его засорения. По документам в жиклере на бензин должно быть калиброванное отверстие в 0,3-0,35 мм. Кажется, убитый жиклер - это уже приговор.

Ремонт жиклера настолько прост, что становится просто обидно за бесцельно потерянные горелки. Здесь есть два способа: Простой и Правильный. Правильный обеспечивает лучший результат, но довольно неудобный. Простой не гарантирует отличный результат с первого раза, но гораздо удобнее. Есть еще Настоящий, с высверливанием калиберным сверлом, но его мы упоминать не будем:)

Правильный способ. Так поступали хорошие примусологи еще сто лет назад.

Нам понадобится стержень с фаской и диаметром с внутренний диаметр жиклера. Короче говоря, жиклер должен плотно надеваться на стержень. Это обязательно! Стержень - единственное, что защищает жиклер от повреждения резьбы. НЕЛЬЗЯ восстанавливать жиклер без стержня, жиклер, вкрученный в горелку или куда-нибудь еще или вообще в голом виде! Только надетым на стержень!

Нам понадобится шарикоподшипник, а если точнее - шарик в 3-4 мм.

Шарик кладется на стол, на него отверстием ставится жиклер, насаженный на стержень. Аккуратными ударами молотка по стержню отверстие осаживается до меньшего размера. Хитрость здесь в том, что при косом ударе шарик вместо того, чтобы криво зачеканить жиклер, выскакивает и укатывается. Это же и главное неудобство способа. Диаметр отверстия проверяется самой тонкой (нулевой) гитарной струной или штатной иглой. Игла должна входить в отверстие, но не болтаться в нем.



Я уже говорил, что диаметр отверстия обычно составляет 0,3мм "примерно". Вот так это "примерно" и получается:)

Простой, но не очень правильный способ. Он дает результат похуже, но заметно проще.

Снова понадобится стержень с фаской и диаметром с внутренний диаметр жиклера, но на этот раз можно взять сверло с подходящим торцом. Честно, я просто не мерял, а подбирал на месте; это слишком нечастый процесс.

Сверло зажимается в тиски торцом вверх и сверлом вниз. На торец надевается жиклер так, чтобы он не касался тисков.

На отверстие жиклера кладется подшипник из рулевой колонки велосипеда (с торцевой) шариком на отверстие. Или даже стержень с заточкой под полушарие. И снова молотком осаживаем отверстие, меряем иглой, осаживаем, меряем, подгоняем.

Плохо здесь то, что защиты от косого удара нет и струю может перекосить, так что придется переделывать. Это и есть расплата за облегчение работы.

Такие ремонты при сохранении резьбы жиклер переносит множество раз.

Вот с резьбой все намного хуже. Это становится заметно по прорывающемуся мимо жиклера пламени, кашляющему и пыхающему огню со вспышками в колокольчике и т.п. Здесь гарантий полного восстановления дать нельзя, но кое-что сделать можно.

На Смерть туриста жиклер идет с резьбой М8х0,5. В принципе, если пошел прорыв, нужно внимательно осмотреть горелку и жиклер на наличие грязи, заусенцев и т.п. Если нашли - ну хорошо, может и повезет, получится заполировать. Нет - можно осторожно пройти резьбу леркой, но чуда от этого ждать не приходится. Здесь важно не доломать горелку, в смысле, не повредить ее устье. Жиклер потом проще снять с донора и восстановить его.

Есть еще аварийный способ герметизации жиклера с ушатанной резьбой. Нужно взятть самую тонкую асбестовую нить и распустить ее на еще более тонкие.
Эту нитку смочить водой.
Полученную мокрую нитку намотать в один виток с перехлестом на горлышко жиклера, туда, где резьба исчезает.
Прижать так, чтобы асбест прилип к жиклеру, превратившись в что-то, напоминающее прокладку.
Вкрутить жиклер в горелку. Теперь до откручивания все будет работать.

[Как починить иглу?]Как починить иглу?

Ну, тут есть масса вариантов. Но, естественно, паять твердым припоем вы не умеете:) Так что все варианты сжимаются до одного:

Срезаем остаток иглодержателя.



Самым тонким диском дремеля делаем прорезь в рейке.

Делаем Г-образный загиб на самой тонкой гитарной струне.



Чуть-чуть поджимаем разрез и вставляем туда струну перекладиной "Г".

Дожимаем, фиксируя струну и обрезаем миллиметров на 5.



Собираем горелку и повторно обрезаем струну дремелем так, чтобы из жиклера при выдвинутой до упора игле торчало не больше 1 мм.

Рейку можно изготовить из штыря электрической вилки, но это напилинг, причем, долгий и муторный. Поэтому, если иглу починить не удалось, проще изготовить внешнюю иглу. Выглядит она вот так:



Металлическая полоска с зажатой в загибе все той же струной.

В конце концов, внешними иглами пользовались повсеместно полсотни лет!

[Как заменить фитиль?]Как заменить фитиль?

Необходимость замены фитиля точно назрела, если бензин совсем не ппротекает к горелке или же горелка пыхает при покачивании примуса (бензин плещется в испарителе и фитиля, ограничивающего этот плеск нет).

Фитиль может выглядеть, как кусок хлопчатобумажной веревки или как фитиль Зиппо - с вплетенной проволокой. Если вплетенной проволоки нет, посмотрите, начало фитиля, спрятанное в трубке бензопровода, должно быть окружено тонкой металлической сеточкой. Если фитиль вытащили, а сеточки на нем нет, поищите ее в бензопроводе. Если ее нет и там - ну, придется поставить.

Сеточка нужна для улучшения испарения бензина; латунной сетки с ячейкой в 0,5 мм вполне хватит. Длина сеточки должна быть чуть короче той части бензопровода, куда она вставляется вместе с фитилем, а ширина - на один оборот вокруг фитиля с небольшим перехлестом.

Сам фитиль, конечно, лучше всего будет изготовить из фитильного материала:) Но если его нет - сгодится обыкновенный бинт. Х/б веревка тоже будет исключительно хороша, но вот гарантировать, что в ней нет синтетических нитей - сложно. То же самое с тканью. Синтетику использовать для фитиля нельзя - расплавится или растворится в бензине и заглушит бензопровод. Нельзя использовать и асбест - он пылит и рано или поздно засорит горелку. Медные и вообще металлические косички тоже не стоит - это сильно увеличит нагрев бензина в баке, а в прошлом посте я писал, что в этом случае происходит.


Размеры фитиля определяются по месту. Скрученный фитиль вместе с сеточкой должен входить в бензопровод - ну да, плотно, прочно, но без чрезмерных усилий. В смысле, он не должен запечатать бензопровод наглухо и не должен выпасть из него при тряске.

Хвосты фитиля можно сделать вдвое длиннее того, что вы вытащите. И даже втрое. Хотя забивать бак фитилем "под пробку" не стоит.

[Как восстановить ручку управления?]Как восстановить ручку управления?

Протеряли? Бывает! Ручка управления состоит из трубки и барашка на ней. В старых моделях (ойвей, а что, уже молодые появились?) ручка совмещается с гаечным мультиключом, впрочем достаточно поганого качества.

Для изготовления ручки управления понадобится тонкая трубка (добывается из хлама, например, разбитого холодильника, кондиционера, антенна старого радиоприемника...) Один конец трубки обжимеатся под квадрат - по размеру оси крана; второй - изгибается буквой "Т". "Барашек" лепится на эту самую "Т" из эпоксилина (холодная сварка) или отливается из модельной (да вообще, какой найдете) эпоксидки. Изготовление ключа "под старину" с вырезанием из миллиметровки - развлекайтесь сами.

[Можно ли использовать детали с других горелок?]Можно ли использовать детали с других горелок?

Как повезет. Более-менее гарантированно подходят детали с однотипного донора. Но межвидовая трансплантация ограничивается только грубыми частями. Рассекатель, ручка ... Между Туристом и Огоньком совместимы прокладки, иглы, колокольчик. Кстати говоря, рассекатель с Туриста показал лучший результат на Свее, в сравнении с родным - при одинаковом виде и размерах. Газодинамика такая сука...
Дополнительно дам некоторые размеры резьб советских примусов. Со шведскими они несовместимы, но между собой - более-менее.
Для "Смерти Туриста"
Жиклер: М8х0,5; совпадает с кнопкой-микриком ПКн6 - Это позволяет использовать радиодеталь, например, для какой-никакой очистки резьбы. Не лерка, конечно, но за неимением конюха и кобыла хороша.
Колокольчик: М12х0,75; совпадает со средним тумблером КЭП 51.
Пробка: М20х1,5
Гайка крана: М10х1
Шток крана: М8х1,25

Поскольку ЖЖ ограничивает размер поста, я разбил рассказ о вопросах связанных с опасностью и рисками при ввозе урановых хвостов на две части. В первой я рассказал о свойствах ОГФУ, о том откуда взялась цифра в 32 км возможного радиуса поражения и что реально произойдет, если контейнер разгерметизируется. Под катом рассказ о самом страшном сценарии аварии при транспортировке ОГФУ, о реальных авариях при транспортировке ОГФУ и смертельных случаях при обращении с ним, а также о связи ОГФУ и онкологии на Урале.


Фото крупнейшей аварии при транспортировке ОГФУ. Источник
( Collapse )

Я уже писал о ситуации с ввозом урановых хвостов или обедненного гексафторида урана (ОГФУ) из Европы в Россию. Напомню, что осенью прошлого года начались акции протеста против ввоза ОГФУ в Россию, активные выступления Гринпис и других экологических активистов против ввоза в СМИ, Росатом начал ответную разъяснительную кампанию - встречи с экологами, в том числе с участием главы Росатома, техтуры на предприятия, встречи в регионах. Я тоже стал разбираться в проблеме, встречался со специалистами и с активистами, в т.ч. с противниками ввоза, посетил крупнейший завод по обогащению урана в Новоуральске.

В итоге я опубликовал две подробные статьи. Первая была посвящена технологиям обогащения урана в России и мире. Вторая - истории контрактов на обогащение урана, экономике вопроса и тому зачем же к нам ввозят ОГФУ. Перед чтением этого поста рекомендую сначала ознакомиться с ними. Следующие части я обещал посвятить вопросам безопасности обращения с ОГФУ и тому что же делают с остающимся после дообогащения в России дважды обедненным ураном. Однако статьи эти немного подзадержались. Итак, поехали.


Фото крупнейшей аварии при транспортировке ОГФУ. Источник
( Collapse )

"Советский турист - существо хитрое, но жадное и глупое. Доверять ему снаряжение сложнее палки есть акт невиданного безрассудства" (с) А. Хинкс, альпинист - "А разгадка проста" - Сборник цитат. Изд. "2 канал", Гонконг 2016 г.

Я уже несколько постов рассказываю о невероятной надежности и неприхотливости горелок, при этом регулярно называя одну из них "Смерть Туриста". Старые и опытные туристы рассказывают легенды о ее взрывоопасности и способности к разрушениям и испепелениям. В оригинале она называлась "Примус туристский ПТ-1" и являлась клоном Optimus 8r, к которому никто и никогда никаких претензий не предъявлял. Тем не менее, в СССР он быстро получил расшифровку "П[цензура]ц туристу", со временем редуцированную до "Смерть туриста" и "взрывпакет". Что же случилось? Неужели советские инженеры настолько талантливы, что смогли испортить легендарную технику?

Зажигайте лампу, призывайте котика - все намного интереснее и сложнее, чем кажется на первый, второй и даже третий взгляд.


( Collapse )

Компания Отто Авиэйшн, возглавляемая отцом и сыном Отто, выкатила на испытания очередной ламинарный самолет. Заявляемые выгоды читатель найдет указанном сайте, а тут хочется подчеркнуть некоторые особенности, на сайте не указанные. Вот еще пара роликов:

https://youtu.be/q3r0FklxfL4
https://youtu.be/-rvp7gYOaRg

Основные идеи в проекте старые - понизить сопротивление самолета, а значит и расход топлива, добившись ламинарного обтекания планера. Ламинарное трение в разы ниже турбулентного. При доле сопротивления трения турбулентного самолета в 50% от общего достигнув ламинарного обтеания крыла можно снизить общее сопротивление самолета процентов на 10-20. Это, по сегодняшним меркам, очень много. Новый самолет, правда, заявляет еще и ламинарное обтекание фюзеляжа.

( Collapse )